Загедан. Туда и обратно.

Что такое Загедан? Тут ответ Вам будет дан:
Это край озёр студёных, в скальных цирках затаённых
Мир, легендой окружённый, будто кем  заворожённый…
Там во тьме пещер бездонных длинных залов караван…
Там над Полем Расчудесным зарождается туман…
И стоят на страже грозно три могучие горы,
 и парят под облаками величавые орлы…
Что такое Загедан - ты поймёшь, увидев сам.

Лишь на несколько мгновений далёкий Загедан появился в моем поле зрения, когда октябрьским днём 2008 г мы с тяжеленными рюкзаками карабкались по склону к перевалу Чилик. Краем глаза я уловила удивительные очертания горы светло-серого цвета, и ещё не зная точно, что это за гора, решила когда-нибудь подобраться к ней поближе.

Минул почти год, но к этому моменту я знала о Загедане немногим больше, чем раньше. Скудная информация о районе в основном ограничивалась описаниями пещер Уруп-Загеданского карстового плато, а я по жизни не спелеолог и воспринимаю пещеры как нечто прикольное, но не более того. Меня больше привлекали те объекты, которые спелеологи упоминают в своих рассказах лишь вскользь. А именно: хотелось своими глазами увидеть «Пятиозёрье» и «Двухозёрье», Загедан-скалу (мне удалось выяснить, что это именно её очертания так «зацепили» меня), ощутить мощь трёхтысячников - Седой и Урупа, поблукать, поддавшись чарам «Поля чудес», застать в период цветения «Поляну Маков» в долине Ацгары.

Когда однажды Васька обмолвился, что ему дают неделю отпуска, и в ответ на мой вопрос «Ну и куда же мы пойдём?» засмеялся: «На ЗагеданJ», у меня вырвалось удивлённое «УРА!»

Мы решили не повторять путь большинства спелеологических экспедиций, идущих по долине реки Загеданка от посёлка Загедан, а проникнуть в интересующий нас район из Архыза. Из Архыза на Загедан есть два сравнительно простых пути: первый – через пер. Речепста-Пхия и далее по Загеданскому хребту, второй – через пер. Ацгара и вверх по долине одноимённой реки. Мы приняли во внимание оба варианта и нарисовали кольцевой маршрут: «Архыз – д.р. Речепста – пер. Речепста-Пхия – хр. Загеданский (траверс, судя по карте, не должен вызвать сложностей) – «Пятиозёрье» (место спуска с Загеданского хребта точно не планировали, спустимся, где придётся) – пер. Загедан – пер. Кыртхуа (если погода позволит – радиалка на г.Седая) – «Поле чудес» - Ростовский р-н Уруп-Загеданского карстового плато (входы в пещеры будут занесены снегом, но поглазеем хотя бы на стоянки спелеологов) – пер. Золотое Дно (или пер. СарАстра) – д.р. Ацгара – «Поляна Маков» - пер. Ацгара – д.р. Речепста – Архыз».  Забегая вперёд, скажу, что маршрут претерпел некоторые изменения, но в целом получился насыщенным и интересным.

27.06.2009г в 19-40 с Ростовского автовокзала мы начали своё путешествие на известном многим ростовским туристам автобусе «Ростов-Теберда». Расчетное время прибытия в Зеленчукскую было около 7-30 утра следующего дня, где мы собирались пересесть в маршрутку до Архыза. Поездка, к нашему удивлению, оказалась неутомительной, в Майкопе из автобуса вышло большинство пассажиров, а оставшиеся оккупировали по два сидения, и, развалившись на них, погрузились в сон. В Зеленчукскую мы прибыли на час раньше положенного времени и обнаружили, что через 15 минут отходит первая маршрутка на Архыз.

28.06.2009. Путь к верховьям Речепсты, или «Архыз встречает нас грозой»

В 8 утра мы стояли посреди базарной площади Архыза, куда торговки только начинали выносить свои товары. Перекусили в хычинной и стали ждать. Ждать, пока не подвернётся случай подъехать к Дукке. Услуги стоящих на приколе «УАЗов» и местных джигитов с лошадьми нам двоим были явно не по карману, поэтому оставалось надеяться на потенциальных попутчиков. Потихоньку народ из пансионатов и турбаз стал подтягиваться к площади. В сторону Софийских водопадов проехало несколько полностью забитых матрасниками машин. Подкатила ставропольская Газелька, везущая туристов на Дукку, но места в ней нам не нашлось. И вот, наконец, к местным подошла парочка и стала их расспрашивать, куда бы поехать на экскурсию. Вот он, наш шанс! Теперь главное, направить разговор в правильное русло… Когда водитель УАЗа поведал парочке (никогда доселе не бывавшей в Архызе) о местных достопримечательностях  - долине Софии, Баритовом водопаде, озере Любви, красотах конной прогулки по Кизгычу и перешёл, наконец, к Дуккинским озёрам, к разговору подключились мы. Парочка заинтересовалась, расспросив нас о том, как идти на озёра. Водитель обещал подбросить их аж до коша на Малой Дукке и ждать, пока они не вернутся с прогулки, и за всё это пожелал 2000 руб. Пообещав парочке возместить половину суммы за проезд к слиянию Дукки и Речепсты, мы кинулись за рюкзаками. Устроившись в машине, мы познакомились (наши попутчики оказались москвичами) и всю дорогу проболтали. А дорога, надо отметить, претерпела глобальные изменения. Полотно расширили и разровняли. Немного не доезжая Лунной поляны начато строительство базы МЧС, заложено несколько мостов, сглаживающих зигзаги дороги. Мостик на слиянии Дукки и Речепсты отстроен заново и техника вовсю ревёт уже в долине Дукки. Поглядеть на «окультуренную» долину Дукки нам не довелось, т.к. вышли мы перед мостом и направились вверх по течению Речепсты по дороге, пока ещё не затронутой ремонтными работами.

Спустя час мы остановились у подножия лугового пупыря с сосновым «хохолком», немного отдохнули перед подъёмом и полезли вверх. Солнце жарило изо всех сил, а ведь всего-то было чуть больше 11 часов. Пушистые облачка стремительно разрастались в объёме, было понятно, что дождь сегодня обязательно будет, а когда – это только вопрос времени. Небо над Аркасарой стремительно темнело. Стало как-то тревожно за москвичей, полезших на озёра. Вскоре и над нами сгустились тучки, а из долины Речепсты стали доноситься раскаты грома. Мы к этому времени вышли в зону альпики, и рядом с последними на склоне соснами решили поставить тент и под ним переждать приближающийся ливень. Едва мы установили тент и затащили под него рюкзаки, заморосило.  

Было 12-30. Мы перекусили, согрели чайку и стали ждать окончания дождя. Ждали-ждали, да и заснули. А проснулись оттого, что стало прохладно. Опять попили чайку и укрылись потеплее. Дождь, а вместе с ним и наш коматоз, продолжались около четырех часов. Когда время близилось к 17 часам, дождик, наконец, стих.

Мы были настроены решительно – в наши планы не входило ночевать здесь, нам хотелось добраться до развилки троп на Ацгару и Речепсту-Пхию. Преодолев подъём, мы углубились в зеленеющую долину Речепсты. Вскоре мы подошли к кошу, рядом с которым предстояло переправиться через реку. Нас заметили собаки и яростно нас облаяли. На шум из коша вышел пастух, отогнал собак и помахал нам, подзывая поближе. С его слов этим летом мы первые, кто идёт вверх по Речепсте, а снег не так давно сошёл и нам будет негде заночевать – везде текут ручьи. Горец предупредил, что за хребтом вообще всё в снегу и предложил остановиться у него в коше. Поблагодарив за гостеприимство, мы, однако, решили идти дальше, ну не верилось нам, что для одной палатки не найдётся высохшего клочка земли.

К 19-50 мы добрались до развилки троп Ацгара – Речепста-Пхия и сразу же обнаружили прекрасное ровное и сухое местечко. Ужин готовили в палатке. Перед сном ненадолго вышли прогуляться. Было прохладно, на небе сияла половинка растущей луны, вокруг стояла неправдоподобная тишина. Мы завели будильник на 5-30 и поспешили отогреваться в спальниках.

29.06.2009. По Загеданскому хребту к Пятиозёрью, или «Вперёд, к сбыче мечт!»

Раннее пробуждение далось без особых проблем, но вылазить в утреннюю прохладу из тёплой палатки не хотелось, поэтому завтракали внутри. Через полчаса всё-таки пришлось выбраться наружу и приступить к сборам. Вскоре солнце выплыло из-за вершины Речепсты, стало тепло и даже жарко, поэтому не могло не радовать то, что на перевал мы пойдём спиной к солнцу.

В 7-20 начался подъём к перевалу Речепста-Пхия по луговому склону, залитому талой водой. Снежников ещё довольно много, но там где снег стаял, уже расстелился фиолетовый ковёр из примул. Перевал весь в снегу, застывшая снежная волна карнизом нависает в нашу сторону. Мы выбрали наименее заснеженный участок подъёма и нацелились на гребень Загеданского хребта справа от перевала. В 8-40 мы подошли под гребень, сбросили рюкзаки на лугу, усеянном белоснежными соцветиями ветреницы, и побежали вниз на перевал. С седловины нам открылась зелёная долина Пхии, из глубины которой ветер доносил протяжное «бееее-е-е-е…». Барашки, едва различимые чёрные и белые точки, ползли по склонам, наполняя долину звуками. Мы прошлись по снежному гребню до вершинки 2818,7 м и зависли там, очарованные видами.

Прямо перед нами громоздятся заснеженные вершины Темир-Кулак, Дукка-Баши, а за ними островерхие Пшиш и Аманауз-Баши. Вдалеке в дымке маячат София и Чучхур, ледники на склонах Чучхура завалены снегом, и Чучхур предстаёт перед нами как гигантская белая трапеция. Ближе всего к нам хребет Аркасара с остроугольной заснеженной на макушке пирамидкой Закзан-Сырт. Слева веером разбегаются глубокие долины Большой Лабы и её притоков Бурной и Макеры. С перевала сбегает тропка в долину Пхии, от которой ответвляется ещё одна, идущая параллельно гребню метрах в ста ниже него.

Но пора взглянуть и в сторону «Загедании» - за понижением в Загеданском хребте видны три красавицы-вершины – светло-серые Загедан-Скала и Седая, и более тёмный и массивный Уруп. Чуть было не назвала их «три сестры», но побоялась, что Уруп разгневается. С протяжённой спины Загедан-Скалы в долину Ацгары сползают мелкокаменные осыпи. На Седой застыла снежная шапка. Двугорбый Уруп выглядит внушительно и неприступно, между ним и Седой просматривается глубокий перевал, предположительно Кабанлы.

Облазив окрестности перевала Речепста-Пхия (кстати, тура не нашли, наверное, он ещё под снегом), мы вернулись к рюкзакам и сжевали шоколадку. Затем мы продолжили путь непосредственно по гребню, решив, что нет смысла пользоваться нижней тропой. С высоты Загеданского хребта нам открылась долина Ацгары, зелёная и лесистая вдали, поставив под сомнение слова пастуха о том, что за перевалом «ну прям всё в снегу». Конечно, снег в конце июня на северных склонах это неизбежность, но тут его оказалось гораздо меньше, чем я ожидала увидеть. Однако отроги Загеданского хребта, глубоко вдающиеся в долину, преграждают доступ солнечному свету и теплу к озёрам, спрятавшимся меж ними. Поэтому первое увиденное нами озеро (2572,0 м) особого восторга не вызвало. Окружённое снежниками, оно имело вытянутую форму и лишь частично освободилось ото льда. Следующее озеро, совсем крошечное, практически ничем себя не выдавало, затерявшись в снегах, мы просто знали, что оно там есть.

Под ногами проклюнулась тропка. Большей частью она шла по гребню, но там, где Загеданский хребет взмывал вверх очередным пупырём, тропка перебиралась на более пологий южный склон, зачастую теряясь в траве. Очередной снежник протянулся по северному склону прямо к очередному озеру, уже больше чем наполовину свободному ото льда. Открылся вид на перевал Ацгара, вот уж там снега было хоть завались, теперь стала понятна уверенность пастуха в том, что за перевалом ещё царит зима. Надеемся, что за неделю, пока мы будем гулять по Загедану, белоснежные ныне подступы к Ацгаре зазеленеют и расцветут.

Мы взобрались на одну из вершинок Загеданского хребта, разглядели с её высоты ещё одно малюсенькое озерцо в виде светло-голубой воронки на снежном поле. Под заострённым гребнем хребта с северной стороны завис снежный карниз, местами по нему пошли трещины, но обваливаться он пока не собирался. На одном из изгибов хребта на снежнике образовались проталинки: две маленькие - будто глазки, одна побольше – рот, расплывшийся в улыбке. Над этим «смайликом» карниз навис игривым чубчиком. Загедан как будто приветствовал нас. Обернувшись назад, мы заметили на противоположном склоне похожий дружелюбный «смайлик». Эти знаки мы истолковали так, что в каком бы направлении ты не шёл по хребту, тут тебе всегда рады.

Вскоре ширина гребня достигла невероятных размеров – мы шли по цветущим лугам размером с футбольное поле. Белые ветреницы, жёлтые рябчики, нежно-фиолетовые колокольчики, синие звёздочки генциан и голубые незабудки рябили в глазах. На одном из таких полей мы заметили нагромождение камней, приняв его за тур, разворошили, но никаких весточек не нашли.

Впереди показались два небольших озера. То, что пониже, выглядело и не как озеро вовсе – это был островок со множеством «мини-озёр» и каналов, окружённый кольцом воды. В верхнем озере неподвижно застыли льдины. Правее этих двух озёр, на нижней ступени озёрного цирка едва заметна была синяя полоска большого озера (2430,6 м). А немного выше виднелись ещё два озера. Одно было полностью во льду, хребет изогнулся над ним дугой, обрываясь к озеру скальниками, чередующимися с крутыми луговыми полосами. Второе озеро, дающее начало Ацгаре, с плавающими у берегов ледышками, было ближе всего к Загедан-Скале, которая по мере приближения к ней всё больше завораживала своим рельефом. Таким представилось нам «Пятиозёрье», хотя почему именно «пяти-»? Ведь на карте есть и шестое озеро, которое мы пока не видим. Ну да ладно, будем придерживаться общепринятых терминов.

Чтобы добраться до «Пятиозёрья», нам предстояло обойти ещё одну вершинку на нашем пути (2684,6 м), попутно придумав, как будем спускаться к озёрам через снежный карниз. Но как только вершинка осталась позади, этот вопрос решился сам собой. Раздвинув снега в разные стороны, перед нами расстелилась неширокая луговая полоса, ведущая прямо к двум небольшим озерцам. Васька даже пошутил, что тут впору ставить вывеску «Посетите нашу долину». И мы побежали вниз по лугам, пестреющим фиолетовыми примулами.

Было 15-30. Нам приглянулось верхнее малое озеро, наполовину скованное льдом. Мы остановились рядом с ним, чтобы пообедать. Но нашим ногам, почувствовавшим отдых, моментально расхотелось идти куда-то дальше. А что – тут отличное место, отгороженное от студёного озера каменной грядой, мягкая сухая травка. И мы, недолго думая, поставили палатку. Потом были водные процедуры, Васька обливался озёрной водой, а у меня на это не хватило духу, поэтому я просто обтёрлась снегом. Сварили супчик, его оказалось на двоих слишком много, мы объелись и с переполненными желудками отправились на прогулку по окрестностям.

Сначала мы спустились к озерцу с островами. Заманчивую идею допрыгнуть до островков и походить по ним пришлось отбросить – выглядело «островное государство» хлипко и наверняка не выдержало бы нашей тяжести. Возле этого озерца мы нашли круглую кладку из камней высотой около метра и заросшую изнутри конским щавелем, хотя нигде поблизости этого ненавистного мне растения не наблюдалось. Мы дошли до обрыва, с которого хорошо просматривалась долина Западной Ацгары до поворота русла вдоль хр.Чилик. Над Чиликом на глазах разрасталось белоснежное кучевое облако, а по долине тянулись тонкие пряди тумана. Васька залёг на холме, увлёкшись фотографированием, а я обнаружила густые заросли рододендрона с массой засохших стеблей и за несколько минут насобирала кучку дров. Дрова были помещены в 20-литровый пакет для мусора, обнаружившийся в кармане, они тут же прорвали пакет в разных местах, но в целом конструкция обещала «протянуть ещё некоторое время» и осталась дожидаться нашего возвращения с прогулки.

Мы начали спуск к нижнему озеру. С крутого северного склона в озеро протянулся снежник. Обрывки снежников лежали кое-где на холмах, покрытых мягкой прошлогодней травкой и островками цветущих рододендронов. Пожалуй, более обильного цветения рододендрона я ещё не видела, кусты были густо усыпаны распускающимися кремовыми бутонами. Представшее перед нами озеро оказалось довольно большим. Безусловно, Кяфар или Чилик побольше будут, но среди этих холмов оно смотрелось весьма внушительно. Загедан-Скала была совсем рядом, казалось, руку протяни и прикоснёшься к серым скалам, но нет – между нами просторная долина Западной Ацгары, даже чересчур просторная для такой тонюсенькой и извилистой речушки, каковой является Западная Ацгара в своём верхнем течении.

Поскольку запланированный маршрут был проложен мимо этого озера, мы не стали забегать вперёд, оставив дальнейшее знакомство с «Пятиозёрьем» на завтра. Мы вернулись к палатке, прихватив по пути собранные дрова, и сразу же разожгли костёр. Целью, конечно, было не согреться, а сжечь мусор, но в наступающей вечерней прохладе костёр пришёлся очень кстати. Мы сидели у огня и наблюдали, как за Загеданский хребет садится солнце, как призрачные нити тумана, поднявшиеся вверх по долине Западной Ацгары, стремятся последовать за солнцем и перевалить через хребет. Ветром туман сдуло в нашу сторону, он окутал холмы, а потом заскользил по озеру, подбираясь к нам, но по пути рассеялся, будто его и не бывало.

Когда костёр догорел, мы укрылись в палатке и не выбирались оттуда до утра.

30.06.2009. Пятиозёрье – долина Загеданки, или «Несостоявшаяся связка перевалов Загедан и Кыртхуа»

Проснулись в 6-30. Солнце поднималось над хребтом Чилик Второй всё выше и выше. Пятиозёрье пробуждалось ото сна, над лугом порхали и звонко пели невзрачные птички, гнездящиеся прямо в пучках травы. Цветущий луг сверкал капельками росы. В неподвижно застывшей глади озера как в зеркале отражались скалы Загеданского хребта, а дрейфующие у берегов озера льдины составляли этому зеркалу декоративную раму. Из-за гор медленно поднимались невесомые облачка.

На сегодняшний день были запланированы осмотр всех озёр и переход через пер. Загедан. Дальше видно будет - если позволят время/погода и будет достаточно сил, то сразу пойдём на пер. Кыртхуа. Но поскольку в этот утренний час жарило не по-детски, мы морально подготовились к непогоде, и как минимум настроились осмотреть озёра.

К большому озеру мы съехали по рыхлому снежнику. Цвет воды в озере был синее самого синего неба, какое только можно представить. Перепрыгнув ручей, вытекающий из озера, и поплутав в лабиринте зарослей рододы, мы выбрались на длинный снежник и стали набирать высоту над долиной Западной Ацгары. Когда снежник закончился, мы опять очутились среди пышно цветущих рододендронов, но здесь они росли пореже и между ними было много прекрасных мест для стоянки.

Впереди за каменистой грядой, поросшей рододендронами, нас поджидает озеро, словно белое снежно-ледовое блюдечко с голубой каёмочкой воды по краю. Посреди «блюдечка» надо льдом возвышаются несколько камней, на которых растут кустики рододендрона. По размерам озеро ничуть не меньше нижнего, но цвет воды его не столь насыщенный, преобладают голубовато-стальные оттенки. Небо тем временем постепенно затягивается кучевыми облаками, быстро летящими с юго-запада и уплотняющимися над гребнями хребтов.

Берём курс на Загедан-Скалу, чтобы подняться на следующую ступень озёрного цирка вблизи её склона. У подножия Загедан-Скалы безмолвно застыло озеро, пятое по счету. Оно поменьше двух предыдущих и согласно картам именно оно даёт начало Западной Ацгаре. С пятидесятиметровой ступени с шумом срывается белоснежный водопад и несколькими ручьями вливается в озеро, но удивительное дело – несмотря на эти «вливания», вода в озере выглядит спокойной. Всю поверхность озера занимает зеркальное отражение зелёных склонов под Загедан-Скалой, разрисованных полосами снежников. Обходим озеро слева - узор на его поверхности сменяется на классическую картину неба в облаках. В отражении появляется тёмный перевёрнутый хребет Чилик Второй.

Солнце прячется за облачка, это радость для фотографа, хотя и чисто по-человечески приятно – идёшь, а тебе не жарко. Берегом озера от водопада к склону Загедан-Скалы тянется тропка, затем она начинает серпантином извиваться по кулуару, выводя нас на холмистую площадку самого верхнего цирка под Загеданским хребтом.

Под остроконечной вершинкой спит под ледовым панцирем небольшое озеро. Оно по счету шестое, стало быть, уже не вписывается в понятие «Пятиозёрье», и как мне показалось, вполне справедливо. По сравнению с увиденным ранее ландшафт вокруг этого озера довольно суров – обесцвеченная прошлогодняя травка, пожелтевшие от морозов кожистые листья рододендронов, голые стебельки черники с набухшими почками, много камней и снега. Обильно тающие снежники истекают ручьями, сухого места практически не найти. Обнаружив пригорок, где под ногами не чавкает, мы уселись подкрепиться, набраться сил перед подъёмом на перевал и полюбоваться озером. Узкая полоска тёмной воды проступает в некотором отдалении от берега, сами же берега скованы льдом. От озера просматривается несложный подъём на Загеданский хребет по луговине, вероятно, это путь к «Двухозёрью», обосновавшемуся по ту сторону хребта. «Двухозёрье» мы рассчитываем рассмотреть с высоты перевала, либо, если оттуда озёр видно не будет, пройдёмся от перевала по гребню и тогда уж точно всё увидим.

В 12-25 мы начали подъём на пер.Загедан. Это стало началом наших приключений, т.к. координатами перевала мы не обладали, точку в GPS я поставила почти наобум, руководствуясь немногочисленными словесными описаниями перевала, откуда следовало, что «перевал категории 1А соединяет долины Западной Ацгары и Загеданки». На карте в этом районе повсюду отмечены скальные сбросы и есть лишь один участок, теоретически подходящий под понятие «перевал», но смущающий густотой изолиний – он расположен вблизи Загедан-Скалы.

Осмотрев Загеданский хребет снизу, мы отметили, что помимо седловины в сторону «Двухозёрья», в нём выделяются ещё два понижения, оба находятся в непосредственной близости от массива Загедан-Скалы, и пути к ним до определённого момента совпадают. Нацелившись на понижение в хребте, ближайшее к Загедан-Скале, мы зашагали вверх в обход сползающего по склону снежника. Пересекли несколько утоптанных тропинок, причём каждая из них поначалу казалась тропой к перевалу,  только потом почему-то резко уходила вдоль склона в долину Западной Ацгары. Тропа наверх, если она существует, видимо, пряталась под снежником. Непосредственно перед гребнем снежник закончился и по зелёному лугу, пестреющему цветами, Васька сделал несколько заключительных десятков шагов наверх. На мой вопрос «Ну, как оно там?» он как-то загадочно улыбнулся и сказал: «Поднимайся, сама всё увидишь»

Когда я заглянула за седловину, челюсть отвисла сама собой - под нами был обрыв с висящими на нём снежными карнизами. Вторая седловинка была чуть левее того места, куда мы поднялись, но она-то уж точно не являлась перевалом – там было ещё жестче. Первая мысль была – а не вернуться ли назад в милое «Пятиозёрье»? Но Васька заметил, что по GPS перевал находится гораздо правее, да и тура тут нет, хотя место изрядно истоптанное. Постепенно первое впечатление от увиденного с высоты «смотровой площадки» сгладилось и в голову пришло осознанное «красота-то какая!»

С отвесных скал левее седловины вниз тянутся крутые снежники (градусов 50-60), справа взмывает в небо серая громадина Загедан-Скалы, на осыпи под скалами виднеется тропинка, но как на неё спуститься? Далеко внизу затерянная в снегах Загеданка, исчезает за поворотом долины. Загеданский хребет делает S-образный изгиб, по ту сторону его клубится облачность, пытаясь перевалить в долину. Вдали темнеют очертания г. Загедан. Внизу какое-то движение – это несколько туров заметили нас и уносятся вверх по снежнику, а потом и по камням в сторону перевала Кыртхуа.

Пока я глазела по сторонам, Васька заметил тропку от седловины вправо и вверх по гребню и скрылся из виду. Последовав за ним, я обнаружила его за интересным занятием – он пытался развернуть намокшую записку, извлечённую из тура. Наличие тура вселило надежду. Заглянув вниз, мы сочли, что это место вполне приемлемо для спуска. GPS, однако, показывал, что перевал находится ещё правее, но правее было уже некуда – там гребень смыкался с Загедан-Скалой. Поэтому мы постановили: «Считать место, где сложен тур, перевалом Загедан!», засекли время (13-20) и подправили  координаты перевала в GPS. А в голову постучалась «походная мудрость» - «Перевал это не то место, где низко, а то, откуда есть спуск».

Пока с трудом развёрнутая записка подсыхала на солнышке, мы обнаружили вторую записку, также намокшую и слипшуюся. Когда обе записки высохли, мы узнали, кто были наши предшественники:

1.         Пятеро из турклуба «Ратибор», к сожалению, не указали дату посещения перевала. Из записки следовало, что они ночевали на перевале, не нашли ничьей записки, и «понятия не имеют, как отсюдова спускаться…»  и «оставляют приветы на Титанике…» (насчет Титаника хотелось бы уточнить, что они имели в виду?)

 

2.        «Три христианина из г. Краснодара» прошли перевал 21.08.2008 в обратном направлении – из долины Загеданки, и утверждали, что «до сего места нам помог Бог». Они снабдили свою записку иллюстрациями в форме трёх рыбок, по-видимому, с рыбками они отождествляли себя и каждой рыбке дали «имя» - И, Д, С.

Надо полагать, «ратиборовцы» вспомнили, что они «бесстрашные воины» (старо-слав.) и изыскали способ спуститься с перевала, а краснодарские христиане (опять же с Божьей помощью) без происшествий попали в долину Ацгары.

Мы сбегали за рюкзаками, брошенными на «смотровой площадке», я спрятала найденные записки в файл и взамен настрочила свою. Внимательно осмотрели место спуска – сначала метров 20 сыпухи, потом снежник неизвестной плотности и довольно крутой. Но если прижаться ближе к Загедан-Скале, то можно по камням дойти до места, где снежник слегка выполаживается и по нему перебраться на мелкокаменную осыпь, на которой видна чёткая тропка. Казалось, тропка ведёт в сторону перевала Кыртхуа, и у нас возникло подозрение, что Загедан и Кыртхуа ходят связкой. Возможность не спускаться в долину Загеданки нам пришлась по душе, всё равно там снега полно и ровного места не просматривается, всё какое-то бугристо-каменистое.

Делаем первые шаги вниз по осыпному склону, сыпуха слегка плывёт под ногами. Вскоре выходим на снежник крутизной около 30 градусов, заметно, что ниже крутизна склона немного возрастает, но это неважно, ведь спускаться до самого низа мы не собираемся. Оглядываюсь назад, чтобы сфотографировать перевал, упс… - слева от перевальной седловины торчит высоченный каменный столб, который мы не заметили, находясь на перевале.

Дойдя до осыпи, ищем глазами тропку, а она как будто испарилась…  На серой осыпи её почти не разглядеть вблизи, хотя сверху она была очень даже заметна. Наконец, примечаем изгиб тропки чуть в стороне и идём туда. Осыпь плотная и достаточно хорошо слежавшаяся, камни некрупные. Затем камни становятся крупнее и слегка пошатываются под ногами, но тропка читается. Над нами нависает стена Загедан-Скалы, тропка идёт под скалами почти без набора высоты. Постепенно крутизна склона достигает 45 градусов, а камни становятся всё более неустойчивыми. Впереди виднеется полоска снежника, за ней зеленеет луговой склон, такой же крутой, как и осыпь, по которой мы идём. Мы уже задолбались идти по камням и мечтаем поскорее добраться до луга. Наконец, мы у края снежника. Отдыхаем на камнях, наслаждаясь видом «Двухозёрья». На отроге Загеданского хребта в каменной чаше с острыми краями под снегом и льдом спят два примерно одинаковых по размерам озера, разделённых неширокой перемычкой. Четырьмя тоненькими струйками вода из нижнего озера сочится с каменистого уступа, исчезая под толстым слоем снега. Так рождается один из истоков Загеданки.

Неожиданно откуда-то сверху срываются камни, кувыркаясь по снежнику, на который мы чудом не успели выйти. Смотрим вверх – вроде там всё спокойно. Вероятно, это проделки горных козлов, наблюдающих за нами с безопасного расстояния. Выждав некоторое время, мы всё-таки выходим на снег. Ширина снежника слегка пугает - весь путь, пройденный нами по осыпи, кажется смешным в сравнении с тем, сколько ещё предстоит протопать по снегу. Шаг за шагом перед нами всё шире разворачивается обзор на район перевала Кыртхуа (я говорю «район» по причине того, что как и в случае перевала Загедан, мы не знали точного местоположения перевала Кыртхуа). Впереди словно зеркальное отражение Загедан-Скалы возникают очертания массива г.Седой, укутанного лохматым облаком. Я узнаю виденный на фотографиях стоящий обособленно от Седой скальник трапециевидной формы, именуемый Скалой Орлов.

В скором времени стала очевидной бессмысленность затеи пройти связку перевалов. Крутые скальные сбросы обозначились на нашем пути, траверсировать этот склон мы были явно не готовы. Лезть вверх по сыпухе по направлению к отметке 2857,6 м было тоже как-то боязно, поэтому мы решили не выделываться и спускаться в долину Загеданки. Легко сказать – «спускаться», снежник оказался твёрд и очень крут, поэтому мы без потери высоты нацелились на луговой склон, решив спускаться по нему. Васька вытаптывал ступени, но они получались какие-то невнятные, и я подбадривала себя лишь тем, что если он устоял на такой ступени, то и я удержусь, ведь у нас одинаковая подошва на ботинках. Наше продвижение очень замедлилось, мы около часа затратили на снежник, и вот, когда до луга было рукой подать, Васька понял, что снег больше не поддаётся его усилиям. Мы к этому времени вплотную подошли к скале. Между скалой и снежником зияла трещина шириной около метра и глубиной 1,2 – 1,4 м. Васька сиганул в трещину, поскольку идти по гребню снежника, сравнимому по плотности с камнем, не было никакого желания. Потом он помог мне спуститься в трещину. Мы очутились в прикольном укрытии, сверху над нами нависали скалы, а почти полутораметровый слой снега прикрывал нас со стороны долины. Лавируя между снежником и скалой, мы за пару минут добрались до лугового склона, и, собрав остаток сил, взобрались на него и плюхнулись на траву. Луговая полоса уходила далеко вверх, и будь у нас побольше фанатизма, можно было бы попытаться взобраться по ней до гребня. Но решение спускаться представлялось нам более разумным.

Спуск по неширокой луговой полосе показался нам нереально крутым, и мы перемахнули ещё один узкий и крутой снежник, чтобы добраться до более пологого лугового склона. Спуск очень не понравился коленям. Мы сбросили метров 100 по травянистому гребню и снова выбрались на снежник, который на этот раз порадовал своей рыхлостью и приятным уклоном не более 20 градусов. Оставляя за собой «лыжню», мы быстро спустились к зелёным холмам со множеством камней и стали искать среди них ровный клочок земли. Горизонтальной поверхности тут было очень немного, а сухой ещё меньше, но спускаться ниже по Загеданке категорически не хотелось. В конце концов, нашли наклонную площадочку, с одной стороны прикрытую от ветра камнем, куда едва уместилась наша палатка. На часах было около семи, спуск с перевала мы начали примерно в 14-30, такого рекордно длинного спуска у нас доселе не случалось. А ведь если бы сразу пошли вниз по снегу в долину Загеданки, уложились бы в полчаса, от силы - в час…

 Ветер вынудил нас готовить еду в тамбуре палатки. С неба срывались капли дождя, где-то вдалеке гремел гром, с каждым раскатом непогода подбиралась всё ближе. Не в силах помешать неотвратимому приближению грозы, мы сидели в палатке и радовались тому, что мы здесь, а не на сыпухе или на снегу. Перечитали описания перевалов Загедан и Кыртхуа, убедились, что нигде речи не идёт о связке перевалов. Внимание привлёк один момент из описания перевала Загедан – речь шла о спуске в сторону Большого Загеданского озера. Что-то мы не приметили с высоты никакого озера, не было его и на карте… Пока мы рассуждали, дождик прекратился. Одевшись потеплее, мы вышли на вечернюю прогулку.

Удивительно – облака расползались в разные стороны, не желая растрачивать влагу над долиной Загеданки. Особенно зловещим выглядело небо над заповедником. Мы направились к снежнику, спускающемуся с перевала Загедан. В пологой части снежника у самых скал мы заметили скопление воды, но назвать это озером, думаю, будет слишком громко. Эта загадка Загедана оставалась для меня неразгаданной до тех пор, пока я уже по возвращению из похода не сопоставила отметки перевала на разных картах. Тот перевал, что прошли мы, отмечен на хребтовке Западного Кавказа, а тот, чьё описание имелось под рукой (c budetinteresno.narod.ru) имело ссылку на так называемую «туристическую карту» и соединяет «Двухозёрье» с долиной Загеданки. Естественно, речь в этом описании шла о большем из озёр «Двухозёрья», также стало понятно, почему в описании упоминается левая седловина (а в нашем случае левая седловина обрывалась скалами в сторону Загеданки).

По пути за водой к ближайшему ручью, образованному тающим снежником, мы вспугнули птичку, она вылетела прямо из травяной кочки. Под тонкими травинками в гнёздышке лежали четыре малюсеньких коричневых яйца. Мы убрались подальше от гнезда, чтобы не беспокоить птицу.

За кружечкой вечернего чая мы почитали на ночь «отче наш» - описание перевала Кыртхуа, но оно было немногословным, а главное – несоответствующим по времени года (похоже, оно было актуально на конец августа). К примеру, мы затруднились определить, между какими двумя снежниками следует подниматься, если перед нами распростёрлось снежное поле во всю ширину предперевального цирка от г.Седой до вершинки 2857,6 м., вверху распадающееся на несколько ветвей - между какими двумя идти, вот в чём вопрос. На вид снежник был некрутым и подняться по нему можно в любом месте, главное знать, куда в результате надо попасть. Не заметили мы и характерного «символа» перевала Кыртхуа –  пятиметрового каменного столба (а вот на перевале Загедан такая фича присутствовала). Опять перед нами возникла дилемма в виде двух понижений в гребне, расположенных по обе стороны от Скалы Орлов. Предварительно выбор пал на левую седловину, ту, что между г.Седой и Скалой Орлов. Решили, что завтра идём именно туда.

01.07.2009. Через Кыртхуа к Поляне Маков, или «Тайны Поля чудес, Ростовской пещеры и перевала СарАстра»

Наступило утро второго летнего месяца. Мы проснулись около 8 часов, без спешки позавтракали, собрали вещи и в 9-30 были готовы к выходу. Солнце начинало припекать, а облака, которые вчера стремительно летели с юга, сегодня медленно, но уверенно ползли обратно. Вскоре над Седой заклубились облачные кружева.

Мы вышли на широченный снежник и медленно побрели вверх. Торопиться было некуда, т.к. большая часть снежника находилась в тени Седой, а нам хотелось, чтобы снег слегка подтаял. Однако по мере того, как солнышко поднималось всё выше,  из-за Седой выползали сгустки облачности, стремящиеся упрятать солнце, так что нам суждено было подниматься в полутени. Приятная прохлада, небольшая крутизна склона и достаточно рыхлый снег ни в какое сравнение не шли со вчерашним неразумным спуском с Загедана. Снежное поле постепенно сужалось, мы дошли до проталины, где среди обломков камней пестрели яркие примулы. Прямо по курсу над нами - седловина между Седой и Скалой Орлов, вся такая зазубренная и скалистая. Что-то не похоже, чтоб между зазубринами был проход. Подойдём под Скалу Орлов, возможно, оттуда будет виднее.

Снежник становится круче и плотнее, мы зигзагами поднимаемся к небольшому скальному выступу на нашем пути. Справа по ходу возвышается скальник побольше и покруче, от него вверх до самой Скалы Орлов тянется луговая полоса, присыпанная обломками камней. Снежник между этим скальником и выступом крутоват для подъёма. Поэтому мы взбираемся на выступ, что слева, пройдя по нему до упора, пересекаем снежник и выходим на луговую полосу. Её крутизна примерно 30-35 градусов, грунт немного мокроват, но в целом подъём сложностей не вызывает.

Слева растёт на глазах скалистая часть массива горы Седой, иссечённая трещинами. Какие-то мелкие пташки, гнездящиеся в скалах, явно обеспокоены нашим приближением и нервно кружат над скалами. Постепенно небо над Седой очистилось от облачности, однако, расплывшийся над скалами июльский зной не сулит нам ничего хорошего. Сегодня польёт однозначно.

Мы уже почти подобрались к Скале Орлов, и тут я, наконец, заметила «знак» - вертикально торчащий каменный столб, «визитку перевала Кыртхуа». Но совсем не там, где я ожидала. Каменный столб возвышался не слева от Скалы Орлов, куда направлялись мы, а справа. Я указала на него Ваське, и мы признали этот ориентир истинным. Под стеной Скалы Орлов обнаружилась тропка, ведущая как раз в ту сторону. Поэтому мы даже не стали тратить время на поиск перевальной седловины слева от Скалы Орлов, а сразу доверились тропке. Скала Орлов, казавшаяся издали цельным и нерушимым монолитом, на деле оказалась пронизанной сетью трещин и ходов. По пути мы обнаружили небольшой гротик с двумя входами, в котором можно укрыться от ненастья, причём какой-то добрый человек оставил в гроте запас дровишек. И вот уже скальная стена осталась позади, тропка взметнулась вверх по сыпухе и вывела нас на гребень.

Мы на перевале Кыртхуа. Наш GPS показывает высоту 2865 м. На часах 11-40, подъём занял около двух часов. Внизу осталась долина Загеданки. «Двухозёрье» с высоты перевала выглядит громадным каменным цветком, эдакой белоснежной ромашкой с тёмными скальными краями, а когда растает лёд, то у ромашки появится голубая серединка. В перевальном туре находим записку двух туристов-охотоведов, ведущих летоисчисление по древнеславянскому календарю и отметившихся на перевале 18.08.7516 г, а по-нашему – 18.08.2008 г.  С этими товарищами, можно сказать, мы знакомы заочно - в октябре 2008 г снимали их записку с перевала Архыз.

Но что же скрывается по ту сторону перевала? Завсегдатаи района – спелеологи подметили интересную особенность здешних мест и сложили красивую легенду о «Поле чудес», где путники проявляют чудеса блукания. Виновны в этом не какие-то потусторонние силы, а частый гость «Поля чудес» - густой туман. Легенда построена на утверждении о том, что когда с Кыртхуа спускается группа - портится погода. И вот мы, сидя на перевале и рассматривая с его высоты «Поле чудес», ждём подтверждения (или опровержения) загеданской легенды.

«Поле Чудес» представляет собой небольшое всхолмленное плато из светло-серой мелкой сыпухи, поросшее островками травы. По своей сути это пологий юго-восточный склон г.Седой. С юга и с востока «Поле Чудес» прикрыто скальным отрогом, высшей точкой которого является Загедан-Скала. Вблизи отрога «Поле Чудес» обрывается вниз почти 100-метровыми скальными сбросами, и именно там, в низине, спрятана от посторонних глаз одна из красивейших пещер Уруп-Загеданского карстового плато – «Ростовская» (U-54), открытая нашими земляками и составляющая единую систему с пещерами «Физтеховская» и «Одалиска». Позади скального отрога высится хребет Чилик Второй, облачность как магнитом стягивает к его вершинам. С севера район ограничен мрачными на вид склонами Урупа. Взгляд скользит вниз по ущелью безымянного ручья (это на карте он безымянный, но по некоторым источникам он зовётся ручьём Медвежьим) и упирается в зелёные склоны хр. Чилик Второй. Где-то там вдали широко раскинулась долина Ацгары. Над долиной плотной неподвижной пеленой стоит облачность.

Полчаса на перевале пролетели незаметно. Сделаны фото, написана записка, съедена шоколадка. Пора спускаться вниз, а то погода и впрямь испортится. По сползающему из-под перевала снежнику мы быстро съехали на эту удивительную серую «щебёнку», утыканную пучками травы. Не прошло и 15 минут, как налетел ветер, закружил облака над Седой и погнал нам навстречу облачность вверх по ущелью Медвежьего ручья. Путеводный каменный столб перевала Кыртхуа стал едва различим в тумане. Потемнело. Серая пелена тумана накрыла «Поле Чудес» и заморосил мелкий дождик. Видимость резко упала, и мы, надевши куртки,  как два «ёжика в тумане» побрели по намокающей щебёнке.

Невероятно, но легенда не врёт - во время спуска группы с перевала погода стремительно портится! Но мы далеки от мистики и быстро находим этому факту логичное объяснение:
1) высокий хребет Абишира-Ахуба и его отроги, такие как Чилик Второй,  не дают прорваться облачности на юг в Архыз;
2) поэтому в летний период почти каждый день к северу от Абиширы скапливается нехилая облачная масса, которой ничего не остаётся, кроме как пролиться дождём, и обычно это происходит к обеду;
3) как раз к обеденному времени очередная группа успевает подняться на перевал из долины Загеданки, и, начиная спуск, оказывается в сложных метеоусловиях.

Оставалось неясным только одно - как долго длятся эти сложные метеоусловия? Дождь тем временем усилился и хлестал нас со всех сторон, гонимый сильными порывами ветра. Надо сказать, ветру мы были даже рады, пусть несёт эту облачность подальше и поскорее. Не могу сказать, что мы «блуканули», но край «Поля Чудес» оказался у наших ног весьма неожиданно. Туман как раз слегка рассеялся и дал нам заглянуть вниз – снегу там было немеряно! Но спуск в забитую снегом ложбину в этом месте по крутым мокрым осыпям мы забраковали и избрали нехитрую тактику – немного отойдя от обрыва, пошли по краю «Поля Чудес», отыскивая в редеющем тумане место спуска. Так мы шли минут 15, и за это время дождик почти прекратился. Облака, вылив на землю приличную порцию осадков, значительно уменьшились в объёмах и стали белыми и пушистыми. Они отползали в долину Загеданки и в «Пятиозёрье». Через некоторое время над Урупом и Седой уже синело июльское небо, а нас, промокших и немного замёрзших, согревали ласковые солнечные лучи. Косматые облака продолжали выползать из долины Ацгары, но они были слишком слабы, чтобы нанести нам ещё один мокрый удар.

Мы обошли по краю всё зелёное плато, впереди на нашем пути возник серый осыпной склон, соваться туда явно не было никакого смысла. Мы повернули вправо, ближе к обрыву, и поняли, что нашли удобное место для спуска. По луговому гребешку мы быстро сбросили метров 100 и оказались посреди заснеженного царства. Когда мы сняли с перевала  Кыртхуа записку, датированную августом прошлого года, у меня родилось подозрение, что спелеологов мы не повстречаем. Хотя они вполне могут не заморачиваться с этими «туристскими штучками» и попросту не класть записки в туры. Но глядя на это девственно чистое снежное одеяние ложбинки, не замаранное ни одной тропкой, я убедилась - мы в этом сезоне тут первые.

Снег сильно сгладил неровности рельефа ложбинки, лишь макушки холмов да массивные скопления камней кое-где пронизывали белое покрывало. Чуть ниже снега было поменьше, а холмы успели зазеленеть травой. На одном из таких зелёных пригорков мы сбросили рюкзаки.  Было чуть больше 13 часов, мы пошли прогуляться перед обедом, захватив с собой только GPS, фотики, бинокль, ледоруб и палки. Вообще, мы хотели только слегка размять ноги и отдохнуть от рюкзаков, но сперва поднялись на один холмик, потом на другой, и так мы продвигались всё дальше вверх по ложбинке, пока взгляд не упёрся в «нечто смутно знакомое». Так и есть – это тот самый склон, где расположена пещера «Ростовская». Я именно таким видела его на фото, и хотя то фото было датировано концом июля, разница состояла лишь в том, что на фото присутствовали трое, копающие лопатами снег в поисках входа в пещеру. Чтобы исключить ошибку, я осмотрелась по сторонам – нигде больше не было похожего «объекта». Последние сомнения развели две полуразрушенные каменные изгороди, выстроенные как раз под этим снежным склоном. Совсем небольшие клочки ровной поверхности удалось отвоевать спелеологам у этой бугристой местности. Сколько же спелеолого-часов затрачено на выворачивание камней из земли, чтобы расчистить под стоянку эти малюсенькие участки, на которых с трудом уместится одноместная палатка? А потом надо ещё построить изгородь повыше, чтоб ветром не сдувало -  опять же нужны камни, а они тут просто так не валяются, поврастали в землю, попробуй, вытащи… Такой вот сердитый спелеологический быт… Ну как тут их не зауважать?

Меня посетило некое трепетное чувство, ещё бы – двое ростовчан проделали долгий путь к пещере, названной в честь их земляков. И пусть нам не дано увидеть «Ростовскую» изнутри, всё равно было ощущение, что мы прикоснулись к чему-то необычному и загадочному.

Продолжая нагуливать аппетит, мы подумали – а не сходить ли нам на перевал Золотое Дно, раз уж мы оказались почти под ним? Широкая заснеженная седловина была совсем близко, и хотя мы подозревали, что сам перевал из ложбинки не виден, но были уверены, что максимум за час сможем обернуться.

От начала подъёма до широченной седловины навскидку метров 80 по вертикали. Мы преодолели их минут за 10. Как и предполагалось, видимая седловина была лишь ступенью к перевалу. Крутые склоны предперевального цирка одеты снегом лишь наполовину, далее предстоит путь по камням. Наиболее удобным для подъёма нам показался путь по диагонали из левого нижнего угла цирка к гребню. Ещё 10 минут, и мы достигли каменистой седловины, где первым делом отыскали тур. В туре лежала ржавая консервная банка с клочком бумаги, маленьким, но весьма информативным: «Это ложная седловина. Настоящий спуск в сторону р.Ацгара с травянистой седловины 70 м севернее. Рук.группы Савчинский» Заглянув вниз, мы согласились с автором записки, спускаться по скалам довольно рискованно. Но какие виды в обе стороны! Особенно эффектно смотрелись три исполина-трёхтысячника – Уруп, Седая и Загедан-Скала на фоне мрачного неба.

Поскольку нам была дана подсказка, где искать настоящий перевал, мы не могли ей не воспользоваться. С высоты зелёного холма, что слева от ложной седловины, нашим взорам предстала широченная луговина, где можно поставить целый палаточный лагерь. Тур нашли не сразу, внутри обнаружили такую же консервную банку, как и на ложной седловине, впрочем, и записка была подписана тем же Савчинским. Наши предшественники были родом из Украины, прошли перевал в направлении Ацгары 15 августа 2008г. В записке было заявлено, что они идут «тройку», это немного удивило - тут перевал 1Б с трудом найдёшь, разве что километры можно наматывать… Поскольку бумагу и ручку мы забыли, то записка была просушена, сфотографирована, спрятана в полиэтилен и возвращена обратно в консервную банку.

Путь вниз просматривался до Ацгары в месте слияния её восточного и западного истоков. Западная Ацгара не видна, зато Восточная как на ладони – вьётся змейкой из-под заснеженного одноимённого перевала и обрушивается водопадом, стремясь к месту слияния с «сестрёнкой». Далеко внизу виден кош, пока пустующий. Мы отметили в GPS перевал Золотое Дно и прогулялись по отрожку, отходившему от гребня в сторону Ацгары. В одном из понижений гребня я разглядела нагромождение светлых камней. Взгляд в бинокль не оставил сомнений – там был сложен тур. Наверное, это перевал СарАстра. Азарт потянул нас вниз. Вдоль гребня вилась слабая тропка, скорее всего, ведущая к зелёной вершинке 2629,0 м, откуда, должно быть, весьма неплохой обзор. По этой тропке мы спустились к перевалу. Впечатления возникли двоякие – если со стороны Ацгары путь к перевалу пролегает по луговому склону, преодолимому без проблем, то в сторону Загедании спуститься не так-то просто – узкий крутой (градусов 40) кулуар забит снежником, а внизу видны скалы и камни, так что при падении на снежнике мягкой посадки можно не ожидать. Заметно, что перевал особой популярностью не пользуется, к нему нет тропы из долины Ацгары, да это и неудивительно – ведь рядом перевал Золотое Дно, откуда спуск гораздо проще.

Однако вспомним о туре. Мы разворошили камень за камнем и не нашли ничего. Обидно, хотелось бы знать, кто был здесь до нас. Когда ещё выпадет случай оказаться на столь редкопосещаемом перевале, к тому же всего лет 5 как пройденным впервые (мне попадалась информация, что в августе 2004 группа из Саратова и Астрахани заявила о своём первопрохождении и в свою честь дала перевалу имя СарАстра).

Я сфотографировала наклонную скальную плиту, нависающую над перевалом. Пора уходить. Мой взгляд скользнул со скал на землю и остановился на туре. А это ещё что? Или померещилось? Я подошла ближе и взглянула на камень, лежащий сверху (Васька уже успел сложить тур заново). На камне виднелись какие-то царапины. Буквы! Кусок серого камня размером с крупную мужскую ладонь был исцарапан ножом с двух сторон. Текст каменной записки оказался частично нечитаемым, мы так и не узнали, кто здесь был, зато узнали когда –

Группа
….(неразборчиво)
пришли на пер.Сарастра
в 10-00 07.08.2005г
в составе 6 человек.
 Двинулись в Ростовскую
 пещеру. Сняли
записку гр. из
г.Пущино
Солнца Вам!
E-mail
AntariusVLZ@mail.ru

Ничего себе, почти 4 года пролежала «записочка». Сделав фото на память, мы положили реликвию обратно в тур. Перевал отметили в GPS. Теперь наша радиалка по отрогу Загеданского хребта приобрела законченность, и на смену чувству восторга от увиденного пришёл банальный голод, ведь уже 14-40 натикало, а мы с 9 утра идём на одной шоколадке.

Спуск с Золотого Дна по подтаявшему снегу мне понравился до безобразия, я катилась, оставляя за собой лыжню. В 15-30 мы добрались до рюкзаков и набросились на сыр, хлебцы, сало и суджук. Пока мы жевали, небо как-то подозрительно потемнело, а над долиной Ацгары начало греметь. Ветер сносил облака в сторону Урупа, и нам хотелось верить, что там они и зависнут. Поэтому мы поленились установить тент и продолжали вкушать вкусняшки. Но как только мы закончили обедать и собрали рюкзаки, готовые выдвинуться дальше, история повторилась – задул сильнейший холодный ветер и крупные капли полетели с небес на землю. Мы нацепили куртки, но этого было мало, нужно было спасаться от ветра. Мы бросили рюкзаки, а сами укрылись от ветра за склоном холма. Стало теплее, но дождь ливанул с такой силой, что за несколько минут я почувствовала, что мембрана не спасает. Васька тоже пожаловался, что его непромокаемая куртка ни фига не непромокаемая, и вся спина у него мокрая. Дождевая вода струилась по штанам, вскоре в ботинках стало неуютно, не помогали даже туго затянутые «гамаши». Мы замёрзли и то и дело выглядывали из нашего укрытия, чтобы посмотреть на тучи, ползущие вверх по ущелью – скоро ли они улетучатся. Ливень длился минут 20. Как только он ослабел, мы рванули к рюкзакам, чтобы скорее согреться под их тяжестью. Мы решили, что у нас ещё достаточно времени, чтобы спуститься вдоль ручья в долину Ацгары.

В спешке Васька забыл включить GPS, поэтому весь наш спуск до Медвежьего ручья оказался незадокументированным, а жаль. Но нам, честное слово, тогда было не до GPSа, на уме было только одно – скорее валить отсюда.

Опасаясь, что спуск затянет туманом, мы торопились. Сверху мы прикинули, что по снегу спустимся до места, где ущелье обрывается вниз ступенью, а там уже будем действовать по ситуации. Дальше путь пока не просматривался, но, вспоминая записку «охотоведов», которые поднялись на Кыртхуа с Поляны Маков, мы не сомневались, что найдём спуск.

Дно ложбинки, забитое снегом и камнями, не внушало доверия, поэтому мы избрали путь по левому травянистому борту ложбинки. Уж не знаю, правильно ли мы поступили, но наш путь оказался не из лёгких – мы вскоре упёрлись в каменистые склоны, с которых сползают снежники, у краёв покрытые ледяной коркой. Спуститься в ложбинку отсюда мы уже не могли, справа от нас был обрыв. Мокрая трава и камни представлялись нам большим злом, чем снег, поэтому мы были вынуждены выйти на снежник. Он был таким твёрдым, что ноги невольно задрожали. Нет, столько адреналина нам не надо, и мы поспешили покинуть снежник, как только представилась возможность. Под нижним краем снежника идти было гораздо проще. Однако и отсюда спускаться в ложбинку, где уже не было снега и вовсю зеленела трава, было страшновато. Вскоре перед нами раскинулся очередной снежник, спускающийся бог знает откуда из мрачного ущелья, наполненного туманом. Похоже, что по этому ущелью проходит подъём на перевал Кабанлы (1Б). Снежник оказался менее плотным по сравнению с предыдущим. Мы рванули по снегу вниз, к зелёным холмам. Туман поднялся вверх, внизу показалась широкая долина Ацгары с островками меж её рукавов и могучими соснами. Но до неё было так далеко, да и по вертикали метров 800 как минимум. Виден был и ручей Медвежий, ниспадающий водопадом со склона Урупа. Ещё несколько водопадов струились со скал, неся свои воды в ручей.

На зелёных холмах мы впервые за поход были атакованы мошкой и оводами. В поисках пути к Медвежьему ручью пришлось немного покружить. Мы попытались найти путь вниз в правой части всхолмленного плато, где вниз сползал снежник, и поняли, что такую крутизну не осилим. Левее снежника плато обрывается вниз скальной ступенью, густо поросшей цветущими рододендронами, берёзами и рябинами. Мы пошли по краю плато по направлению к склонам Урупа, и откуда-то под ногами появилась тропка, но вскоре мы её потеряли и оказались на крутом травянистом склоне. Неожиданно мы разглядели тропку чуть ниже по склону, но нас от неё отделяли густые заросли рододы. Пришлось вернуться и получше поискать тропу, нам это удалось. Мы удачно протиснулись сквозь рододу, и обнаружили ниже тропы мощный родник. Собственно, тропа в скором времени растворилась в скоплении камней. Добравшись до ручья, мы плюхнулись на камни отдыхать. Мошки тут же налетели на нас, пришлось вылить на себя приличную дозу OFFа. Ноги жутко устали, мы просидели минут 15, но облегчения не пришло, наоборот, стало морозить. Эх, ну почему мы забыли алкоголь?

Надо было спускаться, было уже 17-30. Тропы вблизи ручья мы не обнаружили и пошли вниз левым берегом ручья по траве, которая местами доходила до пояса. Задолбавшись спотыкаться о спрятанные в траве камни и отгонять мошек, мы спустились к ручью и пошли по руслу, перепрыгивая с берега на берег. Вскоре ручей вошёл в зону берёзового леса, но был по-прежнему немноговоден. Однако идти по крупным шатающимся камням было не очень удобно. Приходилось иногда выбираться на берег. Мы вышли к поляне на правом берегу ручья, где валялось несколько срубленных деревьев. От поляны начиналась тропка вниз по правому берегу ручья. Тропка была редко используемая, а может, и вообще звериная. Под ногами чавкало, мокрая листва берёз, не скупясь, одаривала нас влагой. А затем тропка вывела нас к воде и тю-тю…

Ручей в этом месте делает зигзаг. Он достаточно широк и глубок, чтобы пытаться идти по руслу. На противоположном берегу мы не обнаружили продолжения тропы. На этом берегу вроде бы удалось разглядеть следы тропы вдоль береговой линии, но через десяток шагов мы оказались в непролазном криволесье. Вернулись обратно к изгибу русла. Других вариантов, кроме как буриться через криволесье напролом, не вырисовывалось. Благо, есть за плечами бесценный опыт спуска к Салыннгану, а там было намного гуще и кривее…

И вот мы, как два медведа, ломимся сквозь мокрую чащу. Куча стволов и камней под ногами сильно замедляют продвижение. Слева слышится шум воды, это ручей срывается вниз водопадом. Мы оказываемся у обрыва, долина Ацгары совсем рядом, но приходится опять нырять в мокрые заросли в поисках пологого спуска. Наконец, ветки, листья, брёвна и камни остаются позади, а мы выкатываемся на поляну, где мирно пасутся три лошади. Направляемся к Ацгаре. Перепрыгнув через один её рукав, оказываемся на большом каменистом островке. Высоченные раскидистые сосны послужат нам укрытием от дождя и источником дров, едва передвигая ноги, идём туда. Единственное желание - скорее дойти до деревьев и упасть!

Но тут я получаю внеочередной заряд энергии – я вижу маки! Нежные оранжевые соцветия, поникшие под тяжестью дождевых капель, покачиваются на ветру. На лугу много цветов, тут и незабудки, и лапчатка, и чабрец, и вероника, и герань, но маки действительно впечатляют.

Ставим палатку под сосной, развешиваем мокрые вещи, собираем дрова. Сегодня вечером у нас будет настоящий костёр. К нам «в гости» приходят любопытные коровы, пытающиеся слизать висящие на дереве мокрые рубашки. Отгоняем их палками, они неохотно уходят. Пока варится суп, мы идём через весь остров к Ацгаре – отмывать грязные ботинки и отмачивать в воде усталые ноги. Ниже по течению Ацгары на противоположном берегу стоит кош. Собаки заметили нас ещё на спуске, да и теперь норовят облаять нас, как только мы появляемся в их поле зрения. Мы не хотим лишний раз злить собак и по-быстрому заканчиваем водные процедуры и возвращаемся к палатке. Падает роса, тент палатки прямо на глазах становится влажным. Из-за большой влажности здесь холоднее, чем на тех высотах, где мы ночевали раньше. Но у нас есть костёр, вокруг которого уже «греются» мокрые насквозь ботинки. Ужинаем, рассевшись на брёвнах возле огня. По противоположному берегу идёт скотопрогонная тропа, по ней спускается чёрно-белое стадо овец, наполняя долину протяжным блеянием. Пастух нас заметил, но никаких признаков желания пообщаться не выказал, не до нас ему, тупые овцы так и норовят забраться куда повыше по склону, и ему, бедняге, приходится чуть ли не пинками гнать их на тропу. Обычно с этой задачей отлично справляются собаки, а его собаки весь день охраняли пустой кош.

Смеркается. С вершин Чилика Второго спускается вечерний туман. Наш длинный и насыщенный событиями ходовой день уступает место ночи. Подсчитав, что мы вполне укладываемся по времени, решаем устроить завтра дневку в этом красивом месте.

02.07.2009. Дневка на Поляне Маков.

С утра Васька пожаловался на боль в животе. Фиг его знает, может от перенапряжения, а может, тушенка в супе была не очень (у меня вечером тоже какая-то тяжесть ощущалась). Так или иначе, даже если бы мы вчера не решили тут остаться, то дневка получилась бы вынужденная. Я не медик, но заявила Ваське, что есть ничего ему не дам, только пить. Но у него тогда и мыслей о еде не было. Бедный Васька бродил по острову туда-сюда, иногда просил меня сделать чай. К обеду он спросил, что ему можно съесть. Из диетического питания у нас оставались две упаковочки «Быстрова», он проглотил их, выпил чаю и залёг поспать. А я тем временем выстирала в Ацгаре грязные вещи и развесила их на сосне, вымыла голову, развела костёр, чтобы продолжить сушку ботинок. Потом от нечего делать я гуляла по острову, фотографируя маки и наглых коров, которые упорно двигались к нашей палатке, сжирая на своём пути цветущий луг и оставляя за собой подстриженный газон. Вот уж газонокосилки! Маки они не ели, наверное, они невкусные.

Маков на островке немеряно, сезон цветения только начался, распущенных цветов немного, зато бутонов штук по 10-15 на каждом растеньице. Большинство цветков с четырьмя-пятью лепестками. Окраска лепестков немного необычная, мы привыкли видеть в степи красные маки, а у этих такой светло-оранжевый оттенок, словно светящийся на солнце. Легко отличить свежие маки от цветков, расцвётших вчера. На вчерашних каплями лежит утренняя роса, не давая цветам поднять головы. Только что распустившиеся цветки смотрят в небо, они сухие и изрядно помятые при «выползании» из тесного бутона.

Проснулся Васька, ему стало лучше, и он попросил есть. После обеда мы прогулялись по левому берегу Ацгары в поисках ещё большего скопления маков. В результате мы были облаяны собаками, охраняющими кош, нашли парочку чистейших родников и ржавую подкову (не удержалась и забрала её с собой), а заодно убедились, что Поляной Маков называют именно тот островок, на котором мы остановились. Ближе к вечеру погода подпортилась, склоны Урупа укутались свинцовыми тучами, по долине потянуло холодным ветром.  Небольшой дождь мы переждали в палатке, а потом до темноты сидели у костра.

03.07.2009. Вверх по Ацгаре, или «Нет, чтобы идти проторенной дорожкой, им, видите ли, приключений подавай!»

Утром мы не дождались, пока палатка просохнет от росы и конденсата, решив просушить её где-нибудь по пути. В 8-20 мы покинули Поляну Маков и отправились навстречу очередному приключению. Приключение состояло в том, чтобы не переходить Ацгару и не идти по вонючей скотской тропе, а попытаться пройти левым берегом реки. Конечно, был шанс завязнуть в криволесье, но ведь попытка не пытка? Мы пересекли наш островок и перепрыгнули протоку, отделяющую нас от левобережья. Чтобы не идти по влажной от росы траве, мы спустились к реке и зашагали по прибрежным камням. Это длилось недолго, долина заметно сузилась, берег стал крутым, тут уж надо было выбирать – либо вброд, либо лезть вверх по склону. Но один только взгляд на разбушевавшуюся в тесном русле Ацгару заставлял отбросить первый вариант. А вот забраться чуть выше по склону вроде бы ничего не мешало. Криволесьем там пока и не пахло, виднелась поляна с редкими берёзами и рябинами. Поляна изобиловала родниками и высокой травой, так что мы очень скоро стали мокрыми до колена. Нашлась тропка, весьма неплохая. Сначала она вела нас над рекой, прилепившись к обрыву, затем вошла в берёзовый лес с густым рододендроновым подлеском и давай нас путать… То вверх, то вниз… Хотя если задуматься, все эти зигзаги были весьма логичны. Лес оказался не таким уж непролазным, берёзы хоть и небольшого роста, но не кривенькие с десятью стволами. Единственное, что доставало – роса. Мы вымокли с ног до головы.

Внизу бурлила Ацгара, а мы пробирались сквозь заросли берёз, смородины и малины. Неожиданностью для меня стали цветущие кусты черёмухи – июль на дворе, а тут пахнет весной. Но как бы это не было романтично, нам поскорее хотелось выбраться из мокрого леса. Впереди виднелись стройные пихты, но чтобы добраться до них, нам пришлось несколько раз потерять и найти тропу, а уже на выходе из лиственного леса ветви как нарочно переплелись так густо, что нам пришлось врываться в хвойный лес почти на карачках. По ароматному пихтарнику вилась тропка, плавно забирающая вверх по склону. Она иногда терялась в метровых кустах кавказской черники или среди камней, но мы интуитивно находили её продолжение. Незаметно для себя мы обогнули складку рельефа и выбрались на южную сторону. Прохладный пихтарник сменился светлым молодым сосновым лесом. Уж не знаю, какие бури тут бушевали, но меж стройными стволами молодняка валялось изрядное количество полностью высохших старых деревьев, вывернутых с корнем. Нагромождение упавших стволов и замшелых камней, резные розетки папоротников – сказочный лес, заманивающий куда-то вглубь… В общем, тропу мы опять потеряли. Нашли её, спустившись пониже, но ненадолго. Следуя ей, мы выбрались на луг а-ля «трава-по-пояс», где в зелёной жужжащей субстанции просто смешно было что-то искать.

Осмотревшись, мы поняли, что продолжать идти, не теряя высоту, не имеет смысла – за лугом простирались необозримые берёзовые кущи, обойти по верху которые было нереально из-за вертикальной скальной стенки. Значит, путь один – вниз по лугу к Ацгаре. Но сперва нам придётся пересечь приток Ацгары, с шумом вырывающийся из берёзовой чащи. На карте в этом месте обозначен родник, да и GPS подтверждал, что мы близки к точке RODNIK, но поверить своим глазам было трудно – перед нами раскинулась, не побоюсь этого слова РЕКА, достаточно широкая (метров 6-8) и глубокая (такой насыщенный голубой цвет омутов вряд ли означал, что там по щиколотку). Только одно обстоятельство настойчиво призывало всё-таки перейти вброд этот «родник» - продолжение тропы на противоположном берегу. А все остальные факторы – глубина, ширина, скорость течения и температура родниковой воды сеяли сомнения в правильности этого решения. Помыкавшись вдоль берега в поисках места брода, мы опять возвратились туда, где на противоположном берегу виднелась тропа. Подбадривая себя в стиле «Назад дороги нет!», мы убрали в рюкзаки фототехнику, переобулись, взялись за руки, и…

…да, ребятки, давно я так громко не орала… Ледяная вода по колено это ещё терпимо, а вот когда поток стремится приобнять тебя за талию, то как-то уже не по себе, знаете ли. Тут уж хочется выпрыгнуть из воды подобно рыбке-меченосцу…

Подсушивая на солнце намокший рюкзак и замёрзшую задницу, я не переставала стучать зубами и в который раз давала себе обещание впредь в поход без алкоголя не ходить. Родник, понимаешь…и чего ж ты такой глубокий и холодный, бр-р-р-р…

Ха-ха-ха, где один брод, там и второй! Едва согревшись и собравшись продолжить путь, мы поняли, что придётся перебраться ещё и через Ацгару. А она так бурлила, так шумела, что при её виде я как маленький ребёнок начала ныть «Я туда не хочу-у-у!», но при этом продолжала разуваться. Васька пытался мне внушить, что Ацгару перейти будет проще, чем «родник», но мне не верилось. В итоге он буквально протащил меня через реку, которая оказалась в реальности не так уж страшна, воды было не выше колена.

Ну вот, теперь мы на правом берегу Ацгары и можем спокойненько топать вперёд. На склоне замечаем памятник, судя по надписи на нём, в этом месте 21.07.1984 погиб Мижаев Казбек Асланбекович. Совсем молодой был, всего 26 лет… Что здесь произошло почти 25 лет назад, установить не удалось, хотя я пыталась разузнать об этом.

«Скотская» тропа идёт прямо по камням вдоль воды, есть и обходные тропы по верхам, но нас вполне устроила и нижняя тропа. Прямо у тропы выглядывает из травы коричневая шляпка, неподалёку находим ещё один гриб покрупнее. Даю Ваське «честное пионерское», что подберёзовик я ни с каким другим грибом спутать не могу. Добыча срезается и укладывается в пакет – будет отличное дополнение к супчику.

 Русло Ацгары постепенно сужается. Это уже не та бурная река, которую я боялась переходить вброд, теперь легко её можно перепрыгнуть по камням. Мы достигаем слияния её истоков. Восточная Ацгара падает мощным водопадом прямо из берёзовой чащи. Над берёзами возвышается причудливый скальник. Переходим Восточную Ацгару и приваливаемся на другом берегу. Время обеденное, перекусываем, и снова в путь. По небу с самого утра гуляют облака, обещая в ближайшие часы устроить нам что-нибудь весёленькое. Поэтому нам важно как можно скорее найти тропу вдоль Восточной Ацгары.

Основная скотопрогонная тропа перебросилась на левый берег Западной Ацгары. Примерно в полукилометре от слияния на склоне виднеется заброшенный кош. Согласно карте примерно к этому месту должна спускаться тропа, ведущая с перевала. Мы направляемся в сторону коша, но по правому берегу. Под ногами мокро, из земли бьют родники и на лугу растительность какая-то болотная – осока, калужница. Множество овечьих тропинок переплетаются вдоль склона, но влево ни одна из них не сворачивает, хотя мы уже прошли от слияния вверх по долине почти километр. Тут что-то не так. Останавливаемся в недоумении. Лезть в берёзняк без тропы однозначно не хотим. Совершенно не верится, что тропа отмечена на карте неверно, ведь это популярнейший маршрут для скота, из года в год овец гонят на высокогорные пастбища через перевал Ацгара, тут должна быть не просто тропа, а супертропа. Но мы почему-то её не видим… Как запасной вариант рассматриваем подъём вдоль Восточной Ацгары вблизи водопада, там наверх тянется луговая полоса, для этого нам придётся вернуться к слиянию Ацгар.

Поднявшись чуть выше по склону, поближе к берёзам, медленно бредём назад к слиянию. Удивительно, но факт - с высоты мы замечаем тропу, уходящую в березняк. Оказывается, снизу она не видна, заболоченный участок полностью поглощает её. И поскольку в этом году ещё ни одна отара не спускалась по этой тропе в долину Ацгары, нет свежих следов, которые смогли бы нам помочь в поисках.

Тропа провела нас через березняк и перед нами раскинулась долина Восточной Ацгары. Конский щавель и крапива – это самое нелюбимое мной сочетание луговой растительности. Ненавижу запах разгорячённых на солнце листьев конского щавеля! Терпеть не могу цветущую вымахавшую до пояса жгучую крапиву! Около получаса мы продирались сквозь щавелево-крапивные заросли, прежде чем вышли в приятную во всех отношениях альпику.

Изрезанные ущельями склоны хребта Чилик Второй уходят ввысь. Сверху, даже не углядишь откуда, белоснежными шнурками струятся водопады. Облака «варятся» в долине Чилика как в котле, набирая силу, чтобы перевалить хребет. С запада, со стороны заповедника, сизыми слоями ползёт плотная облачность. В воздухе пахнет грозой. Надо срочно искать место, чтобы переждать непогоду. Мы взбираемся на пупырёк, немного не доходя отметки «брод» через приток Восточной Ацгары, берущий начало из озера с отметкой уреза воды 2605,0 м. Справа от тропы среди можжевеловых кустов и каменных россыпей мы находим отличное местечко для палатки. От сильного ветра с юга и с запада мы защищены высоким скалистым отрогом, а со стороны долины нас прикрывают кусты можжевельника. Палатка установлена вовремя, спустя несколько минут с неба уже срываются мелкие брызги. Но дождик только попугал и вскоре прекратился. Тем не менее долину Ацгары продолжало затягивать, над Поляной Маков небо налилось свинцом и оттуда стали раздаваться глухие раскаты грома.

Мы откушали грибного супчика с подберёзовиками и картошечкой, попили чайку. С неба опять закапало, на этот раз уже нешуточно. Забравшись в палатку, мы стали ждать окончания дождя, ведь мы намеревались за сегодняшний день подойти поближе к перевалу. Но пролетел час, второй, а за пределами палатки по-прежнему грохотало, сверкало и лило. Всё шло к тому, что ночевать придётся здесь. Даже если дождь прекратится, идти на перевал по раскисшему снегу совершенно не хочется. А с утреца, глядишь, погодка будет что надо.

Распогодилось примерно к 19-30. Умытая дождём долина Ацгары была потрясающе красива. Неожиданно моё внимание привлекло какое-то движение. С холма спускались двое, ведя под уздцы нагруженных лошадок. Стало быть, потянулись на Ацгару из Архыза первые в этом году «кошмены». Я позвала Ваську (типа не пристало женщине самостоятельно общаться с местными), мы подошли к тропе, и когда кавалькада поровнялась с нами, поприветствовали пастухов. Но они были какие-то задумчивые, один просто кивнул и прошёл мимо, а второй спросил «Конину будете?» Я даже сперва не поняла, о чём речь, и только взглянув на груз, что несла его лошадь, машинально ответила «Нет, спасибо» На спине лошадки лежала свежая туша. Судя по времени, когда они прошли мимо нас, гроза застала их в районе перевала. Мы никогда точно не узнаем, что случилось с бедной лошадкой, но осмелимся предположить, что она сорвалась со скалы либо со снежника и повредила ногу, а лошадь без ноги в горах не жилец… Печально, но такова жизнь.

04.07.2009. Марш-бросок по долинам Речепсты и Архыза, или «Долгая дорога к Таулу»

Утро выдалось неплохим, но далеко не безоблачным. Над долиной Большой Лабы висели сонные облака, как бы ожидая своего часа, и вскоре этот час пробил – пригрело солнце, и облака ветром понесло к Ацгаре. Цепляясь за макушки трехтысячников, они ненадолго замедляли свой ход, но потом опять ускорялись и летели, летели, наполняя долину. Такой вот он, июль месяц, не надо быть синоптиком, чтоб предугадать осадки. Дождь прольётся в любом случае, не над вами, так над соседней долиной.

В 8-30 мы стартовали к последнему в этом походе перевалу, но первому некатегорийному. Всего каких-то пару километров мы вчера до него не дошли. Поднявшись на очередную ступень, долина расступилась, и перед нами открылся вид на перевал Ацгара – глубокий заснеженный провал на стыке Чилика Второго и Загеданского хребтов. Продвигаясь вверх по долине, мы отметили, что нам очень повезло с местом ночёвки. Здесь с трудом можно было отыскать сухой клочок земли, хотя ровного места было предостаточно. Повсюду бежали ручьи, размокшая почва не успевала впитывать такое количество влаги, и талая вода скапливалась в миниатюрных озёрцах, используя любое мало-мальски пригодное для этого углубление.

Мы пересекли один довольно пологий снежник и поднялись на следующий уступ долины, где снежный покров лежал сплошным слоем. Ещё издали мы заметили стоящую на снежнике лошадку, а подойдя ближе, сообразили, что с ней что-то не так. Она переминалась с ноги на ногу, будто испытывала нестерпимую боль, глаза её были пустыми, один бок какой-то совсем нездоровый на вид, то ли стёсанный, то ли ударенный. Вспомнилась вчерашняя встреча с пастухами. Видимо, это их лошадь, шедшая в связке с той, что погибла. Не в состоянии чем-то помочь бедному животному мы пошли дальше, с некоторой опаской поглядывая на некатегорийный перевал, который стоил жизни одной лошади и покалечил другую.

А над перевалом тем временем заклубились облака. Мы подошли вплотную к перевальному взлёту и без особых раздумий пошли вверх, снег позволял. Ближе к середине подъёма снежник стал плотнее и круче, но мы выбрались на каменистую гряду, выпирающую из снега прямо по центру склона, и часть подъёма прошли по камням. Непосредственно у гребня хребта плотность снега достигла максимума. Ступеньки никак не хотели вырубаться. Заключительные 10-15 метров подъёма я преодолела на носочках и с большим трудом вонзая палку в снежную твердь. И вот, наконец, мы достигли выполаживания и в три прыжка оказались на границе снежника. Слева от седловины на небольшом возвышении сложен тур. Отсутствию записки в туре мы не удивились, скажем так, мы больше бы удивились, если бы её нашли. Несолидно как-то писать о покорении некатегорийного перевала.

Однако в зрелищном отношении перевал Ацгара весьма неплох. Один только вид на могучую тройку – Загедан-Скалу, Седую и Уруп стоит того, чтобы сюда подняться. Видно узкую полоску озера, дающего начало Западной Ацгаре. Серые осыпи, сползающие со спины Загедан-Скалы, растушёваны по зеленеющему слону. Едва выраженными седловинками проступают в гребне скалистого отрога перевалы Золотое Дно и Сарастра. Взгляд за одно мгновение преодолевает путь длиною не в один день, и мы с высоты перевала охватываем почти весь пройденный маршрут. Наш поход подходит к концу, но ведь сейчас только 10 утра… Мы категорически не согласны пассивно топать в Архыз и «требуем продолжения банкета».

Подзарядившись шоколадкой, мы бросаем рюкзаки неподалеку от перевала Ацгара, чуть отойдя от тропы. Мы идём «проведать» перевал Чилик, надо отдать ему должное, ведь Чилик косвенно поспособствовал тому, что данный поход состоялся. Заодно запишем правильный трек подъёма на перевал. Тропа очень плавно поднимается по каменистому склону Абиширы от перевала Ацгара. Немного не доходя гребня, она резко сворачивает влево, выводя на неширокую седловину, усыпанную мелкими обломками бурых камней. В туре спрятана баночка из-под витаминов, а в ней записка, совсем свеженькая, от 2 июля, но уже намокшая. Никто из 12 туристов из г. Донецка (ТК «Подорожники») не сообразил упаковать её в полиэтилен. Нам к мокрым запискам уже не привыкать, но ветер быстро исправляет этот казус. Свою записку я всё-таки хорошенько заворачиваю в пакетик. Но вот что странно – осенью мы спускались с хребта не в этом месте. Да и внизу как-то круто, хотя по снежнику тянется цепочка следов. Правее снежника на осыпи видна тропа, та самая, по которой мы шли в осеннем походе. GPS показывает высоту 2920 м, похоже, это самая низкая точка гребня. Но меня терзают смутные сомнения – что-то не тянет она на перевальную седловину. Как бы в подтверждение этому, мы различаем тропу, уходящую вверх по каменистому гребню в сторону вершины Речепста. Поднявшись по ней метров на 75-80, мы обнаруживаем «Перевал Чилик-2». Спуск в долину Чилика проходит по кулуару, выводящему прямо на тропу по осыпи. Мы единогласно признаём этот спуск более «ходибельным», нежели от отметки 2920 м. И мы в своём убеждении не одиноки – рядом с седловиной, на высоте почти 3000 м, сложен перевальный тур. Записка ФСТ г. Новороссийска пролежала в нём с 14.08.2008г. Оставляем взамен свою записку с указанием, что ниже есть ещё один тур. Именно эту записку ровно через 10 дней обнаружит группа наших земляков, завершающих конный поход по долинам рек Кяфар, Кяфар-Агур и Чилик. Осталось неясным, где всё-таки мы спускались в октябре, ведь ни одного тура мы тогда не видели.

Полуденное солнце начинает припекать, в долине Чилика зарождаются сгустки облачности и начинают ползти вверх. Поэтому мысль продолжить исследование гребня и, может быть, подняться на Речепсту, приходится отложить до лучших времён. А сейчас пора удирать отсюда, да поскорее! Вслед нам несутся «облачные протуберанцы», выплёскивающиеся из-за Абиширы. Надеемся, что высокая Абишира хотя бы ненадолго задержит облака, а мы тем временем успеем улизнуть в долину. Спуск к рюкзакам занимает 10 минут. На бегу фотографируем чудо-цветы, похожие на чертополох, но без стебля, розетка листьев и цветок торчат прямо из каменистого грунта. Нигде ранее я не встречала подобных растений. Даю им условное название «Чертополох чиликский».

Мы подхватываем рюкзаки и резво бежим вниз по тропе. Рядом с местом нашей первой ночёвки мы делаем обеденный привал. В связи со стремительно ухудшающимися погодными условиями приходится наскоро перекусить бутербродами и обойтись без чая. Как только мы заканчиваем трапезу, начинает брызгать с неба. Порывы ветра выдувают облака из-за Абиширы, в считанные минуты всё небо затягивается, в склоны Речепсты вонзаются кинжалы молний, наполняя долину оглушительными громовыми раскатами. Район перевала Чилик погружается в сумрачную пелену мелкого дождя.

Минут 10 мы потеряли в поисках переправы через Речепсту у коша. За неделю снежные мосты растаяли, и перед нами шумел бурный поток, окунаться в который не было никакого желания. Васька смог одним прыжком перемахнуть на другой берег, а я всё пыталась найти место, где поуже, но безуспешно. В конце концов, пришлось сигануть прямо в воду, слегка начерпав в ботинки. Мы удалялись от коша, от лающих собак, блеющих овец и томно валяющихся в зарослях щавеля коров. Стена дождя медленно, но уверенно нас догоняла. Архыз провожал нас так же, как и встречал неделю назад – летней грозой. Вскоре завеса дождя поглотила всю долину Речепсты. Однако налицо был явный прогресс – небо со стороны Пхии просветлело и громовые раскаты стали удаляться за Абиширу. Так что нам недолго пришлось мокнуть, от силы минут 20. Потом дождик пошёл на убыль и вскоре совсем прекратился.

Навстречу нам по зелёным холмам двигалась отара овец, со всех сторон подгоняемая собаками и пастухами на лошадях. Один из пастухов, видимо, главный среди них, поздоровался с нами и высказал просьбу – когда спустимся к реке, найти «малчика» и попросить его спустить вниз раненого барашка, привязанного к дереву на тропе. Мы пообещали, что сделаем. Мы действительно нашли на тропе чёрного барашка со сломанной ногой. Взгляд его был затуманенный, дыхание частое, животное было невероятно жалко, ведь в обозримом будущем ему уготовано стать шашлыком или шулюмом, или начинкой для хычинов. Мы спустились к дороге и сразу же заметили машину, где должен был находиться «малчик». Но вместо подростка (а мы ещё думали, как же он будет тащить тяжёлого барашка?) из машины вышел «са-а-авсэм нэ малчик», но здоровенный карачаево-черкесский муж. Он приветствовал нас традиционным «салям алейкум», но узнав о поручении, чертыхнулся на чистейшем русском языке. Но делать нечего – главный приказал, его слово – закон.

Было около 16 часов. Очень заманчивой виделась ночёвка на поляне Таулу, ужин в хычинной на берегу Псыша… Одна только проблема – как бы так по-быстрому материализоваться на Таулу, проскочив разделяющие нас 16 километров?

В долине было нестерпимо жарко. По разгорячённой грунтовке мы дотопали к слиянию Дукки и Речепсты, встретив по пути лишь одну легковушку, набитую ставропольцами, ехавшую в сторону Пхии. Водитель поинтересовался, правильно ли он едет на Таулу и мы чуть не умерли со смеху. Объяснив им положение дел, мы проводили их взглядом, мы бы с радостью показали дорогу, но не на крыше же ехать. Мы какое-то время подождали, не будет ли с Дукки ехать машина, но нет, ревущая и грохочущая техника пока не собиралась заканчивать рабочий день. И мы побрели по дороге в сторону Архыза, наблюдая, как над хребтом Чегет-Чат сгущаются тучи, как долина Софии погружается в полосу дождя. Над нами, тьфу-тьфу, сияло солнце, и мы надеялись, что к тому времени, пока мы доберёмся до Таулу, там тоже будет отличная погода. Так мы прошли пару-тройку километров, и снова встречная машина – нас принимают за аборигенов и расспрашивают, что здесь есть посмотреть. Ещё одна машина, и мы снова рассказываем, что на машине особых красот им не увидеть, что доехать можно только до пер. Пхия, не верят – едут, а потом возвращаются. Но почему-то никому из них в голову не приходит, что нас неплохо бы подбросить до Таулу…

Три с половиной часа монотонной ходьбы. Мы совершенно ушатаны, ноги горят, желудок требует хычинов, но больше всего хочется упасть и долго-долго коматозить. Уже ближе к 8 вечера доползаем до базарчика и плюхаемся за столик. Хозяйка предлагает нам шулюм – ДА-А-А-А, и по хычинчику, Ваське – пивасика, а мне – «Грушу». Вот оно счастье! Счастье – есть!!! Насытившись, уползаем в сосновый лес возле мемориала, ставим палатку и отрубаемся до утра.

Завтра «таисская» маршрутка унесёт нас отсюда в Ростов, но ещё долго я буду вспоминать этот поход на Загедан и обратно. Хотя, нет… Только туда… Обратно моя душа ещё не вернулась…